Assainir une maçonnerie humide

Des murs ou une cave humides: un cauchemar. Ces dégâts se manifestent souvent par la formation de moisissures, l'apparition de cristaux de sel, des dommages sur la peinture, le papier peint et le crépi. Ils sont généralement dus à une mauvaise conception, à des influences extérieures ou à une mauvaise exécution des travaux. Les causes fréquentes d'un mur humide sont... des joints d'étanchéité manquants ou défectueux sous la surface du sol ou au niveau du socle un toit endommagé (en particulier dans le cas des toits plats) une gouttière ou un tuyau de descente défectueux des tuyaux défectueux des fissures dans les murs la pluie battante l'humidité ascendante provenant des fondations des ponts thermiques aux angles du bâtiment une ventilation ou un chauffage insuffisant ou incorrect une isolation de façade défectueuse souvent aussi des systèmes composites d'isolation thermique mal exécutés L'humidité dans les murs réduit considérablement l'efficacité de l'isolation et augmente les frais de chauffage. Les murs humides constituent également un terrain idéal pour les moisissures nocives pour la santé, qui peuvent particulièrement affecter les personnes allergiques et les jeunes enfants. Il est avant tout nécessaire d'empêcher toute nouvelle infiltration d'humidité dans la maçonnerie. Détermine d'abord où l'humidité pénètre dans le mur afin de choisir la bonne méthode d'assainissement. Attention: des mesures particulières sont nécessaires en cas d'eau sous pression. Un spécialiste ou un expert en rénovation de bâtiments pourra t'aider. Selon l'état de tes murs, différentes méthodes peuvent être envisagées pour les assécher, allant de l'application d'un enduit d'assainissement à la rénovation complète des murs humides. Enduit d'assainissement Il s'agit de la méthode la plus simple et la moins coûteuse pour assainir des murs humides. On utilise des systèmes d'enduit d'assainissement spéciaux et perméables à la vapeur. Ils réduisent les effets néfastes des sels sur les bâtiments. Cependant, cela n'est vraiment efficace que lorsque les murs sont peu exposés à l'humidité et au sel, par exemple dans les zones humides du soubassement extérieur, sur les murs sous le toit ou à proximité des tuyaux de descente. Avec cette méthode, le soubassement intérieur et la cave ne doivent présenter aucun signe de dégâts dus à l'humidité. Tu peux alors rénover les murs humides avec un enduit d'assainissement. L'enduit endommagé doit d'abord être enlevé. Applique ensuite l'enduit d'assainissement sur les zones concernées du mur. Les pièces concernées doivent être aérées en même temps afin d'évacuer l'humidité vers l'extérieur. Étanchéification verticale Si ta maçonnerie est très endommagée, tu ne peux pas éviter une rénovation verticale. Les parties verticales de la maçonnerie qui se trouvent dans le sol sont étanchéifiées afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans les murs. Cette étanchéification a posteriori représente beaucoup de travail. Pour cela, tu dois vraiment dégager les murs extérieurs jusqu'à la semelle de fondation. Une fois les murs propres, tu peux commencer à étanchéifier à l'extérieur à l'aide de systèmes de revêtement adaptés (par exemple, des revêtements bitumineux épais et un enduit spécial imperméable). Dans certaines conditions, une étanchéification extérieure est également possible sans excavation. Il existe différentes méthodes pour cela. Leur applicabilité à la rénovation de ta cave dépend de plusieurs facteurs. Il n'est pas possible de donner une réponse générale, chaque cas doit être examiné individuellement. Étanchéité horizontale Une barrière horizontale ou une étanchéité horizontale empêche l'humidité du sol de s'infiltrer dans la maçonnerie et de former des murs humides. Dans les caves et les soubassements des bâtiments neufs, il est obligatoire d'installer au moins un pare-vapeur horizontal au-dessus et en dessous du niveau du sol. Dans les bâtiments anciens, les pare-vapeur horizontaux sont souvent inexistants ou ne sont plus suffisamment étanches. La remontée d'humidité dans la cave ou les dégâts causés par l'humidité au niveau du soubassement (à l'intérieur et à l'extérieur) des bâtiments sans cave indiquent que le pare-vapeur horizontal est défectueux ou absent. Il est impératif de le remplacer ou d'en installer afin que l'humidité n'ait plus aucune chance de s'infiltrer après la rénovation des murs. Sinon, tu auras toujours des murs humides dans la cave ou au niveau du soubassement. Si tu étanchéifies uniquement la cave de l'intérieur, l'humidité continuera de pénétrer dans tes murs, mais ne pourra plus atteindre les pièces de la cave. On distingue généralement trois procédés d'étanchéification horizontale ou de barrière horizontale: étanchéification horizontale mécanique: des barrières mécaniques, par exemple en carton pour maçonnerie, en tôle d'acier inoxydable, en plaques de plastique et en films, sont posées sur toute la section transversale de la maçonnerie afin d'empêcher la propagation de l'eau. Cette opération est réalisée dès la phase de construction. Étanchéité horizontale chimique: des substances appropriées sont injectées dans la maçonnerie afin d'empêcher la propagation de l'humidité. Cette opération est généralement effectuée a posteriori. Déshumidification électrophysique: ce procédé repose sur le principe de l'électro-osmose et vise à empêcher l'humidité de pénétrer dans le mur. Son efficacité est toutefois controversée. Barrière horizontale mécanique On distingue ici deux procédés: Dans le premier, une barrière horizontale ou une couche d'étanchéité en tôle d'acier inoxydable, en plaques de plastique ou en films est appliquée sur toute la section transversale de la maçonnerie. Cela empêche l'eau de monter. En même temps, le séchage commence immédiatement au-dessus de la barrière horizontale. Dans le second, des bandes d'étanchéité sont insérées dans le joint de la maçonnerie, qui est découpée en sections d'un mètre. Les deux méthodes sont relativement coûteuses et, dans certaines conditions statiques (par exemple dans les maisons situées à flanc de colline), ce type d'étanchéité horizontale n'est pas possible. Barrière horizontale chimique: procédé d'injection Ce procédé fait également partie des étanchéités horizontales. Une crème d'injection est injectée dans la maçonnerie selon un quadrillage de trous. Cette crème alcaline (généralement à base de cire, de silicone ou de résine époxy) colmate les pores, rend le mur hydrophobe et empêche ainsi le transport capillaire de l'eau. Ce type d'assainissement d'un mur humide est souvent la clé du succès. L'effort est relativement faible. Un bricoleur habile y parvient facilement en suivant les instructions. Voici comment faire étape par étape: Effectue, en général, les trous de perçage dans le joint de maçonnerie le plus bas au-dessus du sol. Il faut retirer l'ancien crépi jusqu'à un maximum de 20 cm au-dessus et en dessous de ce joint. Les perçages horizontaux doivent avoir un diamètre de 14 mm. Ils ne doivent pas traverser le mur, mais doivent se terminer 5 cm avant l'extrémité de la maçonnerie. Si la maçonnerie a une épaisseur de 10 à 40 cm, la distance entre les trous doit être de 12,5 cm. Pour une épaisseur de 41 à 70 cm, l'intervalle est réduit à 8 cm. Le dernier trou ne doit pas se trouver à plus de 5 cm de l’angle. Nettoie les trous de perçage avec de l'air comprimé ou à l'aide d'un aspirateur. Coupe les canules. La longueur résulte de la profondeur du perçage plus 7 cm. Insère les canules coupées dans les injecteurs jusqu'à la butée et pousse-les dans le trou de perçage. Laisser gonfler les canules pendant un court instant en remplissant l'injecteur deux fois à de brefs intervalles avec de l'eau propre. Env. 15 minutes plus tard, insère la cartouche d'injection remplie d'un produit d'étanchéité par injection avec l'embout vissé dans l'injecteur. L'embout doit reposer fermement sur la canule et la cartouche doit être positionnée verticalement dans l'injecteur. La cartouche peut être retirée après environ 12 à 48 heures, lorsqu'elle est complètement vide. En cas de besoin, les cartouches nettoyées peuvent être à nouveau remplies avec un produit d'étanchéité par injection et réutilisées. Les canules peuvent également être enlevées et les trous rebouchés à l'aide d'un mastic de réparation. Si les canules ne peuvent pas être retirées, tire-les aussi loin que possible, coupe-les aussi courts que possible, repousse-les dans les trous et rebouche les trous. Étanchéifie la surface avec une double couche de mortier d'étanchéité jusqu'à la rangée de pierres situées au-dessus des trous de perçage. Passe un coup de balai sur la deuxième couche pour obtenir une bonne adhérence par la suite. Tu peux appliquer la base d'assainissement directement sur le mortier d'étanchéité encore humide. Laisse sécher le produit d'étanchéité pendant au moins 7 jours. Une fois sec, l’enduit d'assainissement peut être appliqué sur la maçonnerie. Étanchéité horizontale classique: voici comment faire! L'étanchéité horizontale classique peut être réalisée jusqu'à un degré maximum d'humidité de 50 % avec une salinité faible et moyenne. Ce n'est qu'après la réalisation de l'étanchéité que les anciens crépis existants sont enlevés, car ceux-ci peuvent absorber le surplus du produit d'étanchéité par injection Veille à ce qu'aucun liquide ne coule sur la maçonnerie à traiter, car les enduits adhèrent mal au liquide d'injection. Effectue une série de trous de perçage d’un diamètre de 10 à 12 mm, 10 cm au dessus du sol avec un intervalle de 10 cm maximum. L'angle d'inclinaison doit être de 30 à 45°. La profondeur des trous de perçage doit être telle qu'ils se terminent environ 5 cm avant l'extrémité de la maçonnerie. Dans le cas de murs en pierres non absorbantes, l'humidité est transportée en grande partie à travers le mortier dans les joints. Dans ce cas, les trous de perçage doivent être principalement effectués dans le joint. Perce ensuite en décalé, une deuxième rangée de trous 5 cm environ au-dessus de la première. Si le mur est extrêmement humide, une troisième rangée de trous de perçage est réalisée en décalé. Au niveau des angles des murs, des séries de forage verticales supplémentaires sont nécessaires des deux côtés. Tous les trous de perçage doivent être soufflés ou nettoyés à l'aide d'un aspirateur. Si l'épaisseur de la maçonnerie est supérieure à 50 cm, perce les trous à l'extérieur et à l'intérieur. Colle du ruban adhésif téflon autour de l'extrémité de la pipe d'injection pour éviter que le liquide ne s'écoule de manière incontrôlée en dehors du trou de perçage. Visse la pipe sur la vase d'injection et place-la dans le trou de perçage.

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