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Les murs extérieurs d'une maison représentent une grande surface. Une façade extérieure non isolée peut donc entraîner une perte de chaleur pouvant atteindre 35 % par an dans un bâtiment ancien. Avec une isolation thermique de la façade, tu gardes l'énergie dans la maison et fais des économies importantes. L'isolation de la maison est donc l'une des mesures d'économie d'énergie les plus efficaces lors d'une rénovation.
Une façade bien isolée a d'autres avantages:
En installant un système composite d'isolation thermique, tu peux économiser jusqu'à 19 % d'énergie de chauffage dans une maison individuelle (construite en 1983) de 125 m2. Les murs «chauds» sont un autre avantage de l'isolation thermique. Plus la température de surface du mur est élevée, plus le climat intérieur est agréable. Si les murs sont chauds, la température ambiante peut même être légèrement inférieure: tu te sens quand même bien, tu économises de l'énergie de chauffage et tu réduis durablement tes émissions de CO2. Alors, qu'est-ce que tu attends? C'est parti, isole tes murs extérieurs!
Protection de la maçonnerie
Les murs non isolés laissent le froid pénétrer dans la maçonnerie et, à l'inverse, la chaleur s'échapper vers l'extérieur. Ces grandes différences de température entraînent des tensions dans le mur, qui peuvent endommager durablement la structure du bâtiment. Un système composite d'isolation thermique empêche le gel de pénétrer à l'intérieur et protège ainsi la maçonnerie.
Une température ambiante agréable, en été comme en hiver
Alors qu'en hiver, la façade isolée garde la chaleur précieuse dans la maison, les pièces restent toujours fraîches en été, même quand il fait super chaud. Tu profites donc d'un climat intérieur agréable en toute saison.
Un système composite d'isolation thermique est un système qui isole les murs extérieurs grâce à plusieurs couches de composants bien adaptés les uns aux autres:
En tant que construction de mur extérieur, une enveloppe thermique doit répondre à certaines exigences selon le code de la construction.
Elle doit être autoportante, résister aux forces du vent et supporter sans problème de fortes variations de température. La couche extérieure ne doit pas être sensible à la formation de moisissures. Ni la pluie battante ni la rosée ne doivent l'endommager.
Important: que tu utilises des matériaux isolants classiques comme le polystyrène ou des matériaux isolants écologiques comme les panneaux isolants en fibres de bois pour l'isolation de la façade, la structure du système d'isolation thermique est la même. Les matériaux isolants écologiques n'ont rien à envier aux autres. Les panneaux en fibres de bois, par exemple, résistent à la moisissure, régulent bien l'humidité et peuvent être utilisés partout, du toit à la façade en passant par le plafond de la cave.
Le matériau utilisé pour les maisons doit être au moins de classe de protection incendie B1 (difficilement inflammable). En plus, le revêtement doit durer longtemps, s'intégrer bien dans l'environnement (éventuellement des exigences particulières!) et avoir des propriétés d'isolation acoustique.
Petite liste de contrôle pour l'isolation des façades
Avant de te lancer, tu dois te poser les questions suivantes:
La caméra thermographique en fait preuve: en raison de ponts thermiques provenant par ex. d'un linteau ou de surfaces entières pas suffisamment isolées (comme les niches de chauffage), il y a des pertes de chaleur.
Pour les bâtiments non isolés, on observe des déperditions de chaleur allant jusqu'à 50 %. En même temps, de la condensation peut se former à l'intérieur et causer la formation de moisissures nocives pour la santé.
Une isolation de façade avec le système composite d'isolation thermique peut être réalisée sur une maçonnerie ancienne et des crépis anciens tout comme sur de nouveaux murs.
Veille à respecter les conditions requises pour la fixation des panneaux isolants. Conditions générales: le support doit être plan, sec et résistant à la charge.
Retire les éléments qui se détachent. Les rebords de fenêtres, couvertines, avancées de toit et autres raccords doivent être vérifiés et si nécessaire révisés ou remplacés.
L'épaisseur de la couche adhésive atteindra dorénavant 10 mm max., c'est pourquoi les irrégularités doivent être nivelées auparavant. Vérifier les zones creuses de l'ancien crépi et le cas échéant, enlever les éléments qui se détachent et réparer le crépi extérieur à fleur. Puis enlever la poussière et la saleté avec un nettoyeur haute pression par exemple. Prétraite un ancien crépi sableux ou crayeux avec un apprêt. Vérifie la stabilité des anciens revêtements en pratiquant un essai de quadrillage (pour cela, fais une coupe en X à travers le revêtement) ou un essai d'arrachement. En cas de doute, l'ancienne couche de peinture doit être retirée.
Les murs de construction neufs monolithiques sont généralement conçus de telle façon que l'isolation puisse être directement posée après la pose des profilés de soubassement, sans autres travaux préparatoires.
Détermine d'abord le tracé du profilé de départ pour le système d'isolation et reporte-le sur le mur. Pour les plus longues distances, utiliser un niveau à eau ou un dispositif de mesure à laser.
Choisis le profilé de départ adapté à l'épaisseur des panneaux d'isolation et fixe-le au support. En règle générale, la fixation a lieu avec des chevilles à frapper spéciales tous les 30 cm. Utilise des cales d'ajustement appropriés pour niveler les irrégularités. Ils sont fixés avec 3 chevilles de fixation par mètre.
Pour couper les panneaux isolants PSE, nous recommandons les coupeurs de polystyrène. Tu peux les acheter ou les louer auprès de notre service de location.
Mélanger le mortier colle avec de l'eau propre dans un bac à mortier conformément aux instructions du fabricant. Bien mélanger le mortier colle pour obtenir une masse homogène sans grumeaux. Un agitateur électrique est parfaitement adapté.
Env. 5 kg de mortier par mètre carré sont nécessaires.
Garnir les panneaux isolants PSE tout autour avec un cordon de colle. Puis applique encore 3 points de colle sur le panneau isolant. Applique suffisamment de mortier adhésif pour qu'environ 40 % de la surface du panneau colle au support.
Veille à ce que les joints verticaux et horizontaux n'entrent pas en contact avec le mortier adhésif, ce qui risque de provoquer des ponts thermiques.
Les panneaux sont posés après l'application du mortier adhésif. Commence par un angle de la maison et pose le premier panneau dans le profilé de départ.
Veille à ce que les panneaux soient posés bord à bord.
La rangée suivante de panneaux isolants est toujours décalée pour que les joints des panneaux aient au moins 25 cm d'écart. Les panneaux sont à disposer de façon qu'il n'y ait pas de joint aux angles des portes et fenêtres – pour éviter les risques de fissures.
Même en travaillant avec précision, les joints ne peuvent pas toujours être évités. Ferme les grands espaces (> 5 mm) avec des bandes des panneaux isolants utilisés. Les joints étroits (< 5 mm) peuvent êtres garnis d'une mousse de remplissage appropriée.
Lorsque la capacité de charge n'est pas suffisante, par ex. lors de la rénovation de bâtiments anciens, les panneaux isolants sont fixés avec 6 à 12 chevilles par mètre carré en fonction de la forme et de la partie du bâtiment et du système d'isolation choisi. Pour les panneaux isolants d'une épaisseur de 6 à 20 cm on dispose des chevilles à visser ou à disque. Cheville les panneaux au plus tôt 3 jours après le collage.
Pour éviter la pénétration de l'humidité, les raccordements aux appuis et cadres de fenêtre doivent être scellés. Insère une bande d'étanchéité dans les joints. Avant de coller les panneaux isolants, pose un profilé d'étanchéité pour enduit des deux côtés et sur la partie supérieure du cadre de la fenêtre.
Lors de l'achat du profilé, tiens compte de la dimension de la fenêtre, de l'épaisseur de la matière isolante et du type d'installation.
Une fois la façade isolée, c'est la touche finale: il faut maintenant refaire le crépi. Tu peux en profiter pour donner un nouveau look à ta maison avec un crépi coloré ou une peinture de finition.
Dans les angles des fenêtres et des portes, insère toujours une bande diagonale composée de bandes de treillis d'armature en fibre d'env. 20 x 30 cm dans la couche d'armature. Veille à insérer les bandes de fibre étroitement dans les recoins des ouvertures du bâtiment.
Pour créer des angles verticaux et résistants aux chocs (voir ill.) les baguettes d'angle entoilées ou cornières entoilées sont intégrées et orientées entièrement dans l'enduit d'armature. Pour le renforcement ultérieur de la surface totale, dispose le treillis d'armature de façon qu'il dépasse de 10 cm sur la bande des cornières d'angle.
Applique une couche de mortier colle d'une épaisseur d'env. 4 mm sur les panneaux isolants et étale-le avec une truelle dentée de 10 x 10 mm.
Presse alors le treillis d'armature en bandes verticales sans plis dans la couche de colle. Une fois terminée, la couche d'armature devrait comporter une épaisseur de 3 à 4 cm. Laisse les bandes en fibre se chevaucher d'au moins 10 cm.
Lisse ensuite avec le couteau à enduit. Le treillis d'armature doit être intégré entièrement dans la couche de colle.
Après le séchage complet de la couche d'armature (3 jours min.), tu peux appliquer la sous-couche pour enduit. En fonction de la qualité du support, env. 0,2 kg/m² sont nécessaires.
Pour l'enduit de finition, on a le choix entre un enduit de finition minéral et un enduit de finition pâteux (enduit de silicate ou à base de résine silicone):
Enduit de finition: C'est la couche de finition «classique». Il est traité avec de l'eau pour obtenir une masse prête à l'emploi et est disponible en tant que crépi gratté et crépi taloché blanc et en différentes nuances.
Crépis de finition pâteux: Ils sont déjà prêts à l'emploi, ce qui facilite bien les choses. Ils existent dans des structures de crépi gratté ou crépi taloché et dans des grains différents en seaux de 25 kg. De nombreuses teintes différentes sont disponibles. L'enduit à base de résine silicone est recommandé tout spécialement avec ses teintes lumineuses et sa surface très résistante aux salissures.
Mélanger le crépi de finition prêt à l'emploi selon les instructions du fabricant et surtout très soigneusement quand il s'agit de crépis colorés. Les crépis au silicate et au silicone sont déjà mélangés: tu peux les utiliser directement après les avoir brièvement remués.
Applique le crépi frais sur le support en couches de l'épaisseur du grain avec une truelle en acier inoxydable. Le mortier frais est ensuite structuré avec une taloche.
Travaille le crépi avec une taloche suivant la surface désirée. Cependant, veille à ne pas frotter trop longtemps au même endroit. La structure du crépi risque sinon d'être perdue. Frotte donc seulement jusqu'à ce qu'une structure soit formée.
Réalise les surfaces sans interruption et protège-les d'un séchage trop rapide pour éviter que des marques ou des différences de structure apparaissent.
Voici la structure de l'isolation de façade en coupe transversale.
Enduit de soubassement: pour les surfaces de socle très sollicitées, on utilise en particulier un enduit spécial pour soubassement appelé enduit de granulats de marbre. Il est disponible en 36 designs différents. Les enduits de finition minéraux ne sont pas adaptés!
L'enduit de granulats de marbre est déjà prêt à l'emploi et peut être appliqué après avoir été mélangé brièvement. Réparti l'enduit avec une truelle en acier inoxydable. Puis lisser la surface avec la truelle en acier dans un sens et sans transitions. L'épaisseur de la couche d'enduit doit avoir 2 à 4 mm.
Le système d'isolation thermique spécial pour les soubassements prévoit la structure de couches suivante (de l'intérieur vers l'extérieur):
[1] Maçonnerie
[2] Mortier adhésif
[3] Panneaux isolants de soubassement et périphériques
[4] Mortier colle
[5] Treillis d'armature fin
[6] Mortier adhésif
[7] Sous-couche
[8] Enduit de soubassement
