Avant de planifier la réalisation d'un mur, renseigne-toi auprès des autorités compétentes pour savoir si tu es autorisé à réaliser ton mur comme tu le souhaites. La longueur du mur dépend aussi de la longueur des pierres utilisées, car les briques creuses ne peuvent pas être découpées. Réalise une esquisse une fois que tu connais les dimensions des pierres. Pour un décalage uniforme des joints, il existe des demi-pierres (A). Tu les poses au début ou/et à la fin des rangées de pierres si nécessaire. Tu peux alléger l'apparence du mur avec des piliers; il y a des pierres spéciales (B) pour cela. Tiens compte de toutes ces dimensions et des possibilités qui en découlent lorsque tu calcules la longueur totale du mur.
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Construire un mur de jardin en blocs creux
Tu souhaites construire un mur de jardin solide et polyvalent? Avec les briques creuses, tu optes pour une solution stable et facile à mettre en œuvre. Dans ces instructions, tu découvriras comment planifier ton projet, réaliser des fondations solides et poser les briques jusqu'à l'achèvement de ton mur en parpaings. Alors, qu'attends-tu? Lance-toi dès maintenant dans ton projet: construire un mur de jardin avec des briques creuses.
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Les blocs creux te permettent de construire rapidement un mur de jardin solide, notamment pour les bordures et les murs de soutènement légers. Il est important de disposer d'une fondation solide, d'assurer un alignement précis et de remplir ou d'armer les blocs.
Bon à savoir:
- Convient aux murs de hauteur moyenne et aux bordures nettes; ne conviennent pas en cas de forte pression du sol sans étude statique.
- Selon la hauteur et le type de mur, une autorisation de bâtir peut être nécessaire – pense à vérifier cela au préalable.
- Les fondations doivent être à l'abri du gel (à environ 80 cm de profondeur) et au moins 10 à 20 cm plus larges que le mur.
- Disposer les blocs en décalant les rangées; aligne chaque rangée à l'horizontale. Remarque: tu peux utiliser des demi-blocs pour le début et la fin.
- Remplir les vides de béton en fonction de la charge et, si nécessaire, installer une armature.
Conclusion: un mur en briques creuses est idéal pour des aménagements de jardin robustes et rectilignes, avec un effort raisonnable. Pour les murs de soutènement élevés ou les terrains en pente, une planification et une stabilisation supplémentaires sont toutefois nécessaires.
Quelles briques creuses conviennent à ton projet?
Il existe différentes variétés de blocs creux. Le choix du modèle adapté à ton projet dépend principalement de la hauteur, de la charge et de l'aspect esthétique.
Alors que les simples murs de jardin peuvent être réalisés avec des blocs légers, les murs plus hauts ou soumis à des charges nécessitent des systèmes nettement plus stables, comprenant notamment une armature.
Le tableau suivant t'aidera à trouver le bloc adapté à ton projet.
| Type de pierre | Propriétés | Avantages | Inconvénients | Estimation des coûts | Mise en œuvre |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloc creux en béton (classiques) | lourd, massif, grande résistance à la pression | très stable, idéal pour les murs porteurs | difficile à travailler, aspect sobre | €€ | poser avec du mortier, armature et remplissage avec du béton récommandés |
| Bloc à bancher | conçu pour le remplissage en béton et l’armature | stabilité maximale, idéal pour les murs hauts | mise en œuvre complexe | €€–€€€ | empiler, armer et remplir entièrement de béton |
| Bloc creux en béton léger | plus léger, bonne mise en œuvre | facile à mettre en œuvre | capacité de charge moins grande | € | armature partielle, utilisation limitée aux murs bas |
| Bloc creux composite / modulaire | dimensions précises, souvent dotés d’un système d'enfichage | mise en œuvre rapide, aspect propre | plus cher, lié à un système | €€–€€€ | dépend du système, généralement accompagnés d’instructions du fabricant |
Règle générale: mur en parpaings creux
Plus ton mur est haut et soumis à des charges importantes, plus les parpaings doivent être massifs et renforcés. Pour les simples murs de jardin, des parpaings creux légers suffisent; pour tout ce qui dépasse ce niveau, il vaut mieux opter pour des blocs à bancher remplis de béton.
Systèmes de muret
Mur de jardin en blocs creux: ce dont tu auras besoin
Brosse, truelle à joints, arrosoir, vibreur béton à aiguille, gravier/paillis, mini pelle, béton prêt à l'emploi
Planifier un mur en blocs creux
Avant de te lancer: la hauteur, la statique et les fondations sont déterminantes pour la durabilité de ton mur. Planifie soigneusement! Les erreurs commises à ce stade sont difficiles à corriger par la suite.
En règle générale:
- Plus le mur est haut, plus les fondations doivent être solides.
- À partir d’une hauteur d’environ 1 m, les exigences en matière de statique et de construction augmentent considérablement.
- Selon les régions, une autorisation de bâtir peut être nécessaire à partir de certaines hauteurs.
Prends le temps de bien planifier ton projet: cela t’évitera des soucis et des frais supplémentaires par la suite.
Autorisation de bâtir
Selon la hauteur et le type de ton mur, une autorisation de bâtir peut être nécessaire. Les exigences peuvent varier d'une commune à l'autre. Renseigne-toi auprès de l'administration compétente. Tu éviteras ainsi des tracas inutiles et, dans le pire des cas, la démolition de ton mur.
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Réaliser une esquisse du mur de jardin
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Contrôler la pente
Commence par vérifier à l'aide d'un dispositif de nivellement si le terrain présente une pente. Si c'est le cas, détermine l'inclinaison. Dispose l'appareil à égale distance des deux points de mesure et amène la tête de lecture en position horizontale. Oriente-toi aux bulles du niveau intégré ou au fil à plomb. Place un mètre pliant ou une barre au point le plus haut du futur mur. Aligne l'objectif sur ce point et lis la valeur à l'endroit marqué. Procède de la même manière au point le plus bas. La différence entre les valeurs relevées correspond à la hauteur de la pente.
Fondation pour un mur de jardin en blocs creux
Les fondations constituent la base de ton mur et doivent être réalisées de manière à résister au gel.
- Creuse une tranchée d'au moins 80 cm de profondeur (profondeur hors gel).
- Remplis la tranchée d'une couche de gravier d'environ 20 à 30 cm d'épaisseur pour la protection contre le gel et compacte-la par couches successives.
- Vient ensuite la semelle en béton. Seule une semelle à l'abri du gel empêche ton mur de se soulever en hiver ou de se fissurer par la suite.
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Variante A: réaliser une semelle en gradins
Ton terrain présente, comme dans notre exemple, une forte pente? Tu peux certes construire une fondation plane mais dans ce cas, beaucoup de pierres vont disparaître dans le sol. Une meilleure solution consiste à construire une fondation en gradins, c'est-à-dire en escalier.
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Variante B: réaliser une semelle filante
Commence par préparer la surface. Enlève les plantes gênantes. Mesure ensuite la surface prévue pour la tranchée de fondation et délimite-la avec des piquets et un cordeau de maçon. Détermine de la même façon les distances par rapport aux propriétés voisines ou aux bordures de trottoir. La fondation doit présenter une largeur de 50 cm.
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Marquer la surface
À l'aide d'un spray de marquage, marque le contour des fondations le long du cordeau, puis enlève le cordeau de maçon et les piquets. Marque aussi les endroits où tu veux inclure une marche. Les marches doivent toujours être à l'endroit où des piliers sont prévus. Prends en considération les différentes longueurs de tes briques creuses lors de ta planification et compare tout à ton croquis. Lors de la planification, il est important d'effectuer les mesures avec précision.
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Creuser la tranchée de fondation
À l'aide d'une mini pelle, creuse maintenant couche par couche la tranchée pour la fondation; selon le support, cela peut aussi être effectué manuellement. La tranchée doit être creusée à 80 cm de profondeur afin que la fondation soit protégée contre le gel. Selon la région, la profondeur hors-gel peut être supérieure à 80 cm; renseigne-toi auprès du service urbanisme compétent. Assure-toi que chaque section de tranchée soit plane et horizontale. La transition entre les marches doit présenter une liaison inclinée d'un peu moins de 30 °.
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Compacter le fond de la tranchée
Compacte le fond de la tranchée à l'aide d'un compacteur à plaque vibrante. Cette étape est importante pour éviter que la fondation s'affaisse ensuite sous le poids du mur et que celui-ci se mette à pencher. Veille à ce que la surface soit plane et horizontale.
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Remblayer en couches avec du matériau de protection contre le gel
Remplis la tranchée de fondation avec du matériau de protection contre le gel sur 50 cm de hauteur, sans déposer la totalité du matériau en une seule fois, mais plutôt en couches de 20 cm.
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Compacter le matériau de protection contre le gel
Compacte le matériau de protection contre le gel couche par couche, car la plupart des compacteurs à plaque vibrante ne peuvent pas tasser plus de 20 cm à la fois. Si cette étape dégage de la poussière, asperge la surface avec un peu d’eau. À la fin, la surface doit être plane et horizontale. Vérifie cela à l'aide d'un niveau à bulle.
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Installer les panneaux de coffrage
Construis maintenant les coffrages pour les sections de marches avec autant de précision que possible. Découpe les panneaux de coffrage pour qu'ils terminent la section respective. Pour cela, utilise des serre-joints et relie en plus les panneaux et les lattes à l'aide de vis. En cas de terrain meuble et instable, place également des coffrages sur les côtés. Reporte la différence de hauteur sur la marche suivante à l'aide de la règle de maçon et du niveau et mesure à quel endroit doit être placé le coffrage.
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Soutenir les panneaux de coffrage
Soutiens les panneaux de coffrage avec des lattes sciées à la bonne dimension et cale-les car le béton, une fois coulé, a tendance à écarter les panneaux.
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Remblayer avec du béton
Mélange le béton ou commande la quantité nécessaire de béton prêt à l'emploi. Tu veux mélanger le béton toi-même? Dans ce cas, utilise 4 volumes de gravier à béton et un volume de ciment, auxquels tu ajoutes de l'eau – environ la moitié de la quantité de ciment. Commence par le remplissage sur le niveau inférieur. Répartis le béton à l'aide d'un vibreur béton à aiguille. Sa vibration fait monter les bulles d'air présentes dans le béton. Pour finir, lisse proprement le béton avec une pelle ou une règle de maçon jusqu'à ce que les surfaces soient planes et horizontales.
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Installer l'armature
Pour plus de stabilité, place des barres d'armature en acier. Pour cela, découpe des barres de fer d'env. 50 cm de longueur. Tu peux tendre une corde pour avoir un repère. Place maintenant les barres de fer le long du cordeau dans le béton humide; leur position doit être mesurée de telle sorte qu'elles se situeront ultérieurement dans les briques creuses. La fondation doit maintenant sécher pendant 5 à 6 jours.
Construire un mur en béton: voici comment faire
Plus la hauteur augmente, plus les exigences en matière de statique de ton mur sont élevées.
Voici ce qu'il faut garder à l'esprit:
- Jusqu'à environ 80 cm de hauteur: une construction simple est généralement possible sans problème
- À partir d'environ 1 m de hauteur: il est impératif d'utiliser une armature (acier de construction)
- À partir d'environ 1,2 m de hauteur ou sur des terrains en pente: faire vérifier la statique
- Les blocs creux sont généralement armés: utiliser une armature verticale
- Remplir les cavités avec du béton: c'est ainsi que des blocs individuels forment une construction stable et résistante
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Poser les briques creuses
Une fois que le béton est sec, tu peux enlever le coffrage. Maintenant on passe à la maçonnerie. Commence par disposer les pierres de la première rangée de façon lâche sur la fondation. Elles sont uniquement reliées les unes aux autres par un système d'assemblage à rainures et languettes. Les éléments de pilier sont un peu plus larges; ils peuvent être placés au milieu du mur ou de façon alignée sur un côté.
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Enlever les renflements
À l'aide d'une tronçonneuse à meule ou d'un marteau de maçon, enlève les renflements des pierres à côté des éléments de pilier pour qu'il n'y ait aucun vide.
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Réaliser le lit de mortier
La première rangée doit être posée sur un lit de mortier. Pour cela, mélange le mortier dans un seau jusqu'à ce qu'il ait la consistance de la terre humide. Marque le tracé du mur sur la fondation. Le long de ce marquage, tends de nouveau un cordeau de maçon à titre de repère. Applique ensuite le mortier sur la fondation: sur un peu moins de 2 cm d'épaisseur et exactement sous la pierre.
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Aligner le premier bloc creux
Place la première pierre alignée avec le bord de la marche dans la couche de mortier et aligne-la dans les deux sens à l'aide du niveau à bulle.
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Poser la première rangée de pierres creuses
Place la deuxième pierre et réalise un assemblage à rainure et languette. Puis aligne-la proprement à l'aide du niveau à bulle. Enlève immédiatement l'excédent de mortier. Procède de la même manière avec les pierres restantes de la première rangée. Pour la rangée inférieure, vérifie attentivement que toutes les pierres soient alignées dans toutes les directions. En effet, si tu ne travailles pas proprement à ce niveau-là, les erreurs se répercuteront sur l'ensemble du mur.
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Poser les pierres de pilier
Les éléments de pilier sont ensuite posés aux positions déterminées. Procède de la même manière pour chaque section de marche. Avant de démarrer la deuxième rangée, le mortier doit sécher pendant une journée.
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Poser la deuxième rangée de pierres creuses
Commence la deuxième rangée avec une demi-pierre. À partir de maintenant, place les pierres de façon lâche, sans utiliser du mortier. C'est pourquoi tu dois vérifier régulièrement si les pierres sont exactement placées les unes sur les autres et bien alignées.
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Remblayer avec du béton de grain monogranulaire
Les deux premières rangées sont remplies avec du béton de grain monogranulaire. Il entoure les barres d'armature que tu as placés et les relie aux pierres. Pour cela, mélange 1 volume de ciment de trass, 6 volumes de gravier et très peu d'eau que tu ajoutes petit à petit dans la bétonnière avant de laisser mélanger pendant 3 minutes. Arrête le mélangeur et vérifie la consistance. Le béton doit avoir la consistance de la terre humide. Verse ensuite le béton, fais ressortir les bulles d'air en piquant et tape à l'aide d'une massette. Remplis l'ensemble de la rangée de la même manière.
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Remblayer avec du gravier
À partir de la troisième rangée, les pierres sont remplies de gravier, mais pas jusqu'au bord pour qu'il n'y ait pas de gravier entre les joints. Compacte également le gravier à l'aide de la massette. Continue rangée par rangée jusqu'en haut. Les piliers sont composés d'un élément de plus.
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Travaux de finition
Pour finir, colle les chaperons de mur sur les pierres avec de la colle de montage ...
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Coller et aligner les chaperons
... et aligne-les de manière que les débords latéraux soient uniformes. Procède de cette façon sur toute la longueur du mur.
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Étanchéifier les joints
De façon constante, étanchéifie les joints avec du silicone de construction. Les chapeaux des piliers sont collées de la même façon et alignées proprement. S'il risque de pleuvoir, il est conseillé de recouvrir le mur avec un film jusqu'à ce que tout soit sec.
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Appliquer la nappe à excroissances
Place sur la partie inférieure du mur une nappe à excroissances venant jusqu'à la couche d'herbe pour protéger le mur et la fondation de l'humidité. Pour finir, remblaie l'espace de travail à droite et à gauche avec de la terre ou du gravier. Si tu décides de remblayer avec de la terre, il est conseillé de mettre un feutre géotextile anti-mauvaises herbes. Puis verse une couche de gravier ou de paillis pour apporter une touche esthétique supplémentaire. Pour finir, découpe la partie de nappe à excroissances qui dépasse – terminé!
Mur en briques creuses: questions fréquentes
Non, mais pour obtenir des murs stables et résistants, ce remplissage est indispensable.
C'est surtout dans le cas de murs de grande hauteur ou de murs de soutènement que les cavités sont remplies de béton et renforcées. C'est la seule façon de garantir la résistance à long terme du mur.
Un bloc creux, parpaing creux ou encore brique creuse est une brique comportant des cavités à l'intérieur. Celles-ci permettent d'économiser du matériau et du poids et peuvent, selon l'utilisation, être remplies de béton ou d'armature.
Les briques creuses typiques sont:
- les parpaings creux (en béton ou en béton léger)
- les blocs à bancher
Ils se distinguent par leur stabilité, leur domaine d’application et leur mise en œuvre.
- Stabilité moindre sans remplissage de béton
- Travail plus important pour l’armature et le remplissage
- Aspect souvent sobre (sans revêtement)
- Plus sujets aux erreurs en cas de montage incorrect
En bref: faciles à poser, mais vraiment stables uniquement s’ils sont correctement réalisés.
Parmi les variantes les plus économiques, on trouve les murets floraux et les simples blocs en béton.
Pour un véritable mur de soutènement (contre le sol), nous recommandons de ne pas se baser uniquement sur le prix. Les blocs à bancher remplis de béton sont certes plus chers, mais nettement plus durables et plus sûrs.
Voici la marche à suivre:
- Poser et aligner les blocs
- Mettre en place l'armature (acier de construction)
- Remplir les cavités de béton par couches successives
- Compacter légèrement (par exemple avec une tige ou un vibreur)
Important: ne pas tout remplir d’un seul coup, sinon des vides se formeront.
La fixation dépend du système utilisé:
- Méthode classique: pose sur lit de mortier
- Autre solution: empilage à sec (briques modulaires/murets floraux)
Pour les murs porteurs: toujours prévoir des fondations et, le cas échéant, une armature.
- plus légères que les blocs pleins
- faciles à mettre en œuvre
- polyvalentes (avec ou sans béton)
- économiques
- adaptées à de nombreux projets de jardinage
Dans la maçonnerie, un bloc creux est un élément de construction porteur ou non porteur comportant des cavités internes, qui permet soit de réduire le poids, soit de former une structure porteuse lorsqu’il est rempli de béton.
Les appellations courantes pour les pierres creuses sont:
- bloc creux ou parpaing creux
- bloc à bancher ou bloc de coffrage
- brique creuse
Les murets floraux font également partie de cette catégorie, mais ils sont remplis de terre et généralement plantés.
Les principales variantes:
- blocs creux classiques (béton/béton léger) → solution standard
- blocs de coffrage → pour des murs stables et armés
- blocs modulaires → pour une construction simple et rapide
- murets floraux → pour des murs décoratifs et végétalisés
