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Isoler une toiture

Un toit mal isolé peut engendrer d'importantes déperditions d'énergie et faire grimper la facture de chauffage. Les instructions de l'atelier brico te montrent comment isoler correctement ton toit et de quels matériaux et outils tu as besoin pour mener à bien ton projet. Tu y trouveras aussi tout un tas d'astuces pour t'aider à isoler ton toit comme un pro.

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Temps de travail nécessaire 21 Jour(s)
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Avant de commencer, quelques travaux préparatoires s'imposent. Chaque toit est différent – renseigne-toi auprès de ton architecte ou d'un autre spécialiste pour savoir ce dont tu dois tenir compte pour ton toit.

La pièce doit être vidée. En fonction de la hauteur de travail, tu auras besoin d'une échelle ou d'un échafaudage. La sécurité avant tout! Les clous sur les chevrons doivent être retirés afin d'éviter que tu ne te blesses. Tu peux ensuite poncer les surfaces en bois. Un film pare-vapeur sera posé ultérieurement sur certaines poutres en bois, c'est pour cela qu'il faut que le bois soit lisse.

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Conseil

Lors des travaux d'isolation, porte des vêtements qui couvrent tout ton corps ainsi qu'un masque anti-poussières et des lunettes de protection. En cas de contact direct avec le matériau isolant, il est également conseillé de porter des gants de travail.

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Le film pare-vapeur sera également fixé sur les murs adjacents. Tu dois donc appliquer un enduit sur les endroits des murs où sera posé le film pare-vapeur.

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Si les chevrons ne sont pas suffisamment profonds pour l'isolation prévue, ceux-ci sont doublés avec des bois équarris de la taille adaptée. Cette opération est répétée partout où des plaques de plâtre doivent être vissées. Les écarts entre les vis doivent être de maximum 50 cm.

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Poser l'isolation entre chevrons

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Dans cet exemple, les espaces entre les chevrons sont isolés avec du feutre isolant. Ouvre le rouleau posé à plat et fais-le rouler de manière à ce qu'il aille buter contre un mur. De cette façon, l'isolant ne se déroule pas entièrement et ne traîne pas par terre. Commence par poser l'isolation sur un côté du mur. Mesure d'abord l'écart entre les premiers chevrons. Ajoute-y 1 cm afin que le matériau soit bien caler entre les chevrons. Reporte aussi la forme du raccord au niveau de la panne inférieure. Tu peux mesurer l'angle à l'aide d'un mètre pliant et le reporter sur le feutre.

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Pour découper le matériau isolant, place une planche en travers du feutre isolant et découpe-le à l'aide d'un couteau spécial pour matériaux isolants.

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Reporte l'angle sur le feutre isolant et découpe-le avec le même couteau.

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Pose ce premier morceau d'isolant entre les chevrons en commençant par le bas. Répète l'opération jusqu'à ce que l'espace entre les deux premiers chevrons soit entièrement couvert.

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Isole de cette manière rangée par rangée. Les chutes qui restent en fin du rouleau peuvent elles aussi être utilisées. Place-les simplement les unes à côté des autres ou mettre-les dans des endroits étroits. L'essentiel est que tous les espaces soient comblés avec de l'isolant. Sans pour autant le comprimer ou le bourrer outre mesure.

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En cas de tuyau ou tout autre obstacle, découpe le feutre isolant. Tous les trous autour de l'obstacle doivent être bouchés.

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Tu peux créer au niveau du faîte des chevrons horizontaux supplémentaires avec des bois équarris pour le feutre isolant.

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Remplis ces espaces avec de l'isolant jusqu'à ce que tout soit intégralement isolé.

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Poser le film pare-vapeur

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Déroule le film pare-vapeur dans le sens de la longueur. Découpe un lé de la longueur du mur en y ajoutant 20 cm. En fonction de la hauteur et de la longueur du toit, sers-toi d'une échelle ou d'un échafaudage. Mais ce dont tu as avant tout besoin, c'est une personne pour t'aider à fixer le film. Commence en haut au niveau du faîte en laissant le film dépasser 10 cm de chaque côté. Aide-toi du marquage sur le film pare-vapeur pour bien le positionner. Le film doit pendre encore légèrement entre les chevrons. Agrafe-le sur les chevrons doublés – en respectant un intervalle de 20 cm entre chaque agrafe.

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Place le lé suivant en le faisant chevaucher de 10 cm sur le premier lé et agrafe-le.

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Pose le film par-dessus les fenêtres de toit et les lucarnes dans sa totalité. Tu découperas ensuite le film au niveau des fenêtres et des lucarnes – ne coupe pas les excédents! Ils seront utilisés ultérieurement pour les jonctions.

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Utilise du ruban adhésif pour coller hermétiquement les lés de film au niveau des chevauchements. Sers-toi pour ce faire d'un ruban adhésif adapté à ton film pare-vapeur.

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Presse le ruban adhésif contre le film à l'aide d'une roulette écrase-joints.

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Colle les excédents du film orientés vers le mur sur le mur avec un matériau d'étanchéité adapté au film que tu as choisi. Applique la colle en cartouche sous la forme d'un cordon de 6 à 8 mm d'épaisseur. La colle doit être déposée en profondeur dans les angles de manière à ce que la surface de collage soit a posteriori recouverte d'une autre structure. Puis, presse doucement le film sur le matériau d'étanchéité en le rabattant. Le film ne doit pas être tendu après le collage. N'écrase pas le matériau d'étanchéité en collant, sinon il ne jouera pas son rôle d'étanchéification. Sur les bords des jonctions de film, tu dois mettre deux couches de colle – les deux lés doivent être fixes et étanches.

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Étanchéifie aussi au niveau du sol. En cas de sol stratifié ou de plancher en bois, la planche la plus proche de la pente du toit est retirée. Applique ensuite le matériau d'étanchéité sur le sol.

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Colle doucement le film sur le matériau d'étanchéité en le rabattant – ne presse pas trop fort ici non plus, sinon la colle ne garantit pas l'étanchéité à la vapeur.

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Au niveau des poutres poncées, le film est découpé et collé de manière étanche à l'air.

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Le film pare-vapeur doit également être raccordé de façon étanche au niveau des passages de tuyau. Le mieux pour cela est d'utiliser une manchette. Pose dans un premier temps le film-pare-vapeur en utilisant des découpes droites. Veille à ce que le film, une fois posée, soit bien lisse afin que la manchette soit parfaitement étanche à l'air.

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Pour fabriquer la manchette, utilise un morceau de tuyau haute température ayant un diamètre un peu plus grand que celui du tuyau qui doit être étanchéifié. Ainsi, la manchette sera plus simple à installer. Scie l'extrémité du tuyau en fonction de l'angle de la pente du toit.

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Découpe un premier morceau de film pare-vapeur qui soit suffisamment grand pour bien couvrir le passage de tuyau. Place l'extrémité du tuyau découpé au milieu du film, trace le pourtour et découpe-le.

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Colle du ruban adhésif sur les bords du film de manière; ainsi, la manchette gagne en stabilité.

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Découpe à présent un deuxième morceau de film qui fasse tout le tour du tuyau. Fixe le film avec deux bouts de ruban adhésif de manière à créer un tuyau en film pare-vapeur. Fais-le glisser jusqu'à ce qu'il dépasse l'extrémité du tuyau biseauté. Commence par effectuer une première découpe propre le long du biseau, puis incise le film en lamelles. Cette opération permettra par la suite d'unifier les deux morceaux de film. Applique à présent le matériau d'étanchéité sur les lamelles.

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Fais glisser le premier morceau de film par-dessus le tuyau et colle les deux membranes ensemble. Retire ensuite le tuyau de la manchette.

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Une fois que tout est bien sec, la manchette est découpée au centre et posée sur le passage du tuyau. Colle ensuite le tout de façon étanche à l'aide de ruban adhésif.

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La prochaine étape consiste à poser une ossature bois sur le film pare-vapeur. Tu dois par conséquent protéger le film à l'aide de bandes de panneaux MDF. Tu peux pour cela faire découper un panneau MDF en bandes par le service découpe, puis fixer ces bandes sur les chevrons à l'aide d'une cloueuse pneumatique.

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Construire une ossature

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L'isolation sous chevrons se pose exactement comme l'isolation entre chevrons, sauf que le feutre isolant est plus fin. Découpe le feutre en rouleau aux dimensions souhaitées en ajoutant 5 mm.

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Pose le feutre isolant rangée par rangée dans les interstices de la structure porteuse. Là où le toit est très faiblement incliné, il peut arriver que le feutre ne tienne pas bien – et ce, en dépit des 5 mm de plus. Tu peux dans ce cas fixer l'isolant avec des équerres de bardage spécifiques. Ceux-ci évitent au feutre de glisser.

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Termine l'isolation de la pente du toit.

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Attaque-toi maintenant à l'isolation de la jambette: le feutre est emboîté ici entre les bois équarris verticaux. Pense aussi à l'installation. Les câbles ne doivent pas être laissés derrière l'isolation. Perce simplement un trou dans l'isolation et tire le câble à travers. Un trou destiné à recevoir un interrupteur sera prévu à ce même endroit dans l'habillage.

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Habiller le toit

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Pour la mesure de l'ossature, tu as besoin comme dimension de départ de la hauteur du futur plancher. S'il y a déjà un trait de niveau, tu peux mesurer à partir de celui-ci 1 mètre vers le bas – cela te donnera la hauteur du futur plancher. S'il n'y a pas de trait de niveau, tu dois prévoir la hauteur du futur plancher: à partir de la hauteur planifiée pour le plancher, mesure vers le haut la hauteur souhaitée pour la jambette et faire un marquage.

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Tends entre deux grosses vis un cordon au niveau où se trouveront les futurs panneaux d'habillage. Exemple: une isolation sous chevrons de 6 cm d'épaisseur plus des plaques fibres-gypse d'1 cm d'épaisseur donnent un total de 7 cm pour l'espacement du cordon. Tourne les vis servant à tendre le cordon dans les chevrons et aligne le cordon pour obtenir les dimensions souhaitées.

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Le long du cordon tendu et à la hauteur prévue de la jambette, tu peux à présent faire un marquage. Note que les bois équarris doivent être montés de façon décalés vers l'arrière à cause de l'ossature et des panneaux d'habillage.

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Avec un cordon tendu, vérifie aussi les hauteurs entre les chevrons. Si la hauteur minimale (ici 7 cm) n'est pas atteinte en raison de l'affaissement des chevrons, tu devras adapter ta construction et prévoir un plus grand espacement. Cela aura aussi un impact sur la position exacte de la jambette.

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Mesure l'angle de la pente du toit et reporte-le sur les bois équarris.

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Trace l'angle sur les bois équarris et découpe les extrémités en biais. Ne coupe pas encore l'extrémité droite à la dimension finale car celle-ci peut varier d'un chevron à l'autre.

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Visse le premier bois équarri perpendiculairement au premier chevron. Place derrière lui parallèlement au mur une longue pièce en bois équarri qui servira de butée et visse-la au sol. Installe à présent le deuxième bois équarri perpendiculairement au dernier chevron. Tends un cordon entre les deux bois verticaux et sers-t'en pour positionner toutes les autres pièces verticales en bois équarri. Coupe à présent ces bois équarris à la bonne longueur et visse-les contre la butée et le chevron respectif.

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En vue du futur montage des panneaux d'habillage, visse une latte en haut et en bas sur les bois équarris verticaux. L'espace entre ces lattes sera isolé ultérieurement.

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Avant de pouvoir poser l'ossature sur la pente de toit, la fenêtre de toit doit être revêtue à l'intérieur. Si tu n'as pas de revêtement intérieur tout prêt, fabriques-en un toi-même. Découpe pour cela le film pare-vapeur en bas en laissant le dépasser de 5 cm dans la baie de fenêtre. Reporte ensuite à gauche et à droite l'endroit où les panneaux d'habillage doivent rencontrer le cadre de fenêtre. Sur le devant, un panneau OSB est posé à la verticale sous le futur panneau d'habillage. Marque l'endroit où doivent être passées les lattes destinées à la fixation du panneau. Scie les morceaux de latte et visse-les à droite et à gauche au niveau des lignes de marquage. Procède de la même manière en haut – en alignant les deux morceaux horizontalement.

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Scie à présent des panneaux OSB pour l'habillage. Avant d'installer ces panneaux, comble les cavités avec de l'isolant. Visse ensuite les panneaux sur les lattes fixées latéralement. Fixe également des morceaux de bois équarri sur les côtés et isole les interstices. Ici, pas de panneau OSB, seul un panneau d'habillage sera posé ultérieurement.

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Rabats ensuite le film pare-vapeur et colle l'ensemble de façon étanche en te servant d'un ruban adhésif adapté au film pare-vapeur. Presse le ruban adhésif contre le film à l'aide d'une roulette écrase-joints. C'est maintenant l'heure de tester l'étanchéité.

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Pose à présent l'ossature de la pente de toit. Tends un cordon pour le montage du bois équarri inférieur. Celui-ci est placé de manière à ce que le panneau d'habillage de la pente de toit puisse par la suite passer sur le panneau d'habillage de la jambette. Sers-toi du cordon pour aligner avec précision le bois équarri. Si celui-ci n'est pas tout à fait en appui sur un chevron, tu peux le caler à cet endroit en utilisant par ex. des bandes de panneaux MDF.

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Pour des panneaux d'habillage d'1 mètre de haut, le bois équarri suivant est posé exactement au milieu 1 mètre au-dessus du début du panneau. Tends également un cordon à cette hauteur et aligne le bois équarri sur celui-ci. Place le reste des bois équarris en respectant la même distance. Dans les interstices ainsi créés, visse à présent deux autres bois équarris sur les chevrons – cette fois à une distance de 33,3 cm.

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Poser l'étanchéité horizontale

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Termine de cette manière l'ossature de la pente de toit. Vérifie toujours avec une règle de maçon et un niveau à bulle que tous les bois équarris et les lattes sont parallèles et au même niveau – des corrections sont encore possibles à ce stade.

Si les bois équarris de la fenêtre de toit ne sont pas au niveau du bord de la baie, tu peux les couper à l'aide d'un outil multifonctions et déplacer la pièce vers le haut – ou ajouter un bois équarri.

L'essentiel étant que le panneau d'habillage puisse être correctement fixé. Prépare maintenant les installations électriques. Tu peux poser les câbles toi-même mais pour le raccordement des interrupteurs et des prises, tu as besoin d'un électricien.

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Poser l'isolation sous chevrons

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Commence par habiller la pente de toit directement au-dessus de la jambette. Trace une ligne à l'aide du cordeau à poudre au milieu du bois équarri, là où se termine la première rangée de panneaux. Mesure ensuite les dimensions précises du panneau jusqu'à la jambette.

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Pour découper les panneaux, règle la scie plongeante exactement sur l'épaisseur du panneau. Tu pourras ainsi travailler les panneaux directement sur la pile, sans scier celui du dessous. Utilise toujours un rail de guidage afin d'obtenir des découpes droites.

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Place le premier panneau sur la ligne de marquage – en laissant un espace de 5 mm avec le mur adjacent. Fixe les panneaux par ex. avec une cloueuse pneumatique – mais attention: le panneau tient certes grâce aux agrafes, mais, contrairement à une fixation par vissage, il n'est pas serré contre l'ossature. C'est pourquoi, il est important de bien presser le panneau contre l'ossature au moment de sa fixation. Place les agrafes à une distance de 15 cm les unes des autres.

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Marque sur le panneau la position des lattes de l'ossature afin que les clous soient aussi enfoncés dans le bois.

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Dans le cas d'un habillage avec des plaques fibres-gypse, les extrémités des panneaux sont collés avec de la colle à joint: pour ce faire, applique de la colle sur le chant du panneau et mets le panneau en place. Lors de l'installation des panneaux, évite les joints en croix en décalant les panneaux d'une rangée à l'autre.

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Tu dois aussi prévoir l'emplacement des prises et des interrupteurs et marquer très précisément où doit être placée ta boîte d'installation. Perce les trous pour les installations à l'aide d'une scie cloche.

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Fais passer les câbles à travers les ouvertures et fixe le panneau.

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Lors de l'installation des panneaux au plafond ou en cas de très faible inclinaison du toit, des supports de plafond sont utilisés pour maintenir les panneaux jusqu'à ce que ceux-ci soient fixés. Les panneaux sont vissés au plafond. L'espace entre les vis est, comme pour les agrafes, de 15 cm. Veille à ce que les vis soient légèrement enfoncées pour pouvoir ensuite bien les enduire de mastic.

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Pour l'habillage de la fenêtre de toit, réalise de préférence un croquis des deux éléments latéraux. Tu peux mesurer les angles des découpes en biais avec une fausse équerre et les reporter sur le panneau. Au niveau du cadre de fenêtre, le panneau se place dans la rainure; sur le devant, il doit être aligné à l'habillage. Réalise les découpes et visse. À l'avant, l'élément latéral est collé sur le chant. Ensuite, habille la baie de fenêtre en haut et en bas.

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Visse une troisième pièce en bois équarri sur la jambette, autrement l'espace de l'ossature serait trop grand.

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Une fois que tous les panneaux sont montés, racle les résidus de colle avec un ciseau à bois. Tu peux lisser les bords des panneaux avec un rabot. Enfoncer les parties saillantes des agrafes avec un chasse-clous. Visse les vis qui dépassent de manière à pouvoir les enduire de mastic.

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Ensuite, mastique tous les joints entre les panneaux, les points de fixation ainsi que les autres irrégularités: prépare le mastic en respectant le rapport de mélange indiqué. Verse dans un premier temps de l'eau dans un récipient, puis ajouter de la poudre. Après le séchage, tu peux poncer les surfaces selon la qualité de surface que tu souhaites obtenir. Le plus facile est d'utiliser une ponceuse pour construction à sec.

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Les joints de raccordement avec les murs et ceux entre la jambette et la pente de toit sont faits avec d'acrylique. Pour ce faire, les joints doivent être exempts de colle, de poussière et de saleté.

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Conseil: tester l'étanchéité

L'étanchéité est contrôlée au moyen d'un test d'infiltrométrie, aussi appelé «Blower-door test». Concrètement, cela consiste à installer un gros ventilateur de façon parfaitement étanche à l'air par ex. dans un cadre de fenêtre. Le ventilateur génère une dépression dans la pièce hermétiquement fermée. Des générateurs de fumée te permettent d'identifier rapidement les défauts d'étanchéité. Ces zones doivent ensuite être étanchéifiées.

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