Fassade verputzen

Für eine übersichtliche Materialplanung wird zuerst eine Skizze angefertigt. Dann werden die Maße die für die Mengenberechnung ermittelt und in die Skizze übertragen. Am besten gelingt das Ausmessen mit einem Laser-Entfernungsmessgerät. Notiere auch die Abmessungen von Toren, Türen und Fenstern. Diese Maße brauchst Du für die Putzschienen.

Je nach Fassadenhöhe brauchst Du ein Gerüst – lass es von einer Fachfirma aufstellen. Wenn Du nicht hoch hinaus musst, kannst Du auch mit Maurer- oder Allzweckböcken und Baudielen arbeiten.

Die Fallrohre werden nun durch Regenwasserschläuche ersetzt, damit kein Wasser an die Fassade spritzt. Befestige dazu den Schlauch mit der Schlauchschelle oben am Ablaufstutzen und führe ihn von der Fassade weg.

Ziehe die rückseitige Schutzfolie von der Leiste ab und klebe sie mithilfe der Wasserwaage exakt am Fensterrahmen an – nach außen schließen die Leisten bündig mit dem Fensterrahmen ab.

Stark saugende Untergründe werden mit Tiefengrund behandelt. Füll den Tiefengrund in einen Eimer und trage ihn mit der Tiefgrundbürste auf. Verwende bei großen Flächen ein Drucksprühgerät. Lass den Tiefengrund über Nacht trocknen.

Lege das Armierungsgewebe mittig über die beiden Bauteile ins Kleberbett. Arbeite das Gewebe mit der gezahnten Seite der Glättekelle in das Kleberbett ein.

Verspachtel mit der gleichen Spachtelmasse die Mauerfugen und Löcher im Mauerwerk.

Zuerst wird die Höhe des künftigen Sockels festgelegt. Sie sollte mindestens 30 cm über dem Boden liegen. Übertrage die gewählte Höhe mit der Richtlatte auf die Fassadenfläche. Bestimme auch andere Spritzwasserbereiche. Anschließend werden Sockel und Spritzwasserbereiche abgedichtet.

Mische die Dichtschlämme an und nässe den Sockel etwas vor. Trage die Dichtschlämme mit dem Quast auf den Sockel auf – bleibe dabei mit der Schlämme knapp unter der Markierungslinie, damit Du sie später noch siehst. Wenn die erste Schicht Dichtschlämme ausgehärtet ist, wird die zweite Schicht aufgetragen.

Nun werden an der Fassade die Putzschienen gesetzt. Prüfe dazu mit der Richtlatte die Fläche auf Ebenheit. Ist die Fläche uneben? Dann richte die Schienen an der höchsten Unebenheit aus. Gleiche die tiefer liegenden Stellen aus. Entferne störende Reste vom alten Putz mit dem Gitterrabot.

Am Übergang zum Sockel werden Außenputzsockelprofile gesetzt, an Übergängen zu anderen Baumaterialien Putzabschlussprofile. Musst Du Profile verbinden? Dann schiebe den Kunststoff des ersten Profils zur Seite, sodass er nach dem Schneiden übersteht. Nun die Profile zuschneiden. Schiebe den überstehenden Kunststoff beim Verbinden der Profile über den Profilstoß und schneide den Überstand am Ende des zweiten (oder letzten) Profils ab.

An tiefen Laibungen, z. B. an Garagentoren, werden ebenfalls Außenputzsockelprofile gesetzt.

... und ziehe ihn dann mit der Abziehlatte ab. Vor dem nächsten Arbeitsschritt muss der Putz ansteifen. Bei hohen Außentemperaturen muss der Putz zwischendurch genässt und ggf. beschattet werden, damit er nicht zu schnell trocknet.

Mische für die Fassadenflächen weiteren Kalkzementputz an und trage ihn mit einer rostfreien Glättekelle von unten nach oben auf.

Arbeite an den Ecken von Fenstern und Türen Armierungspfeile aus Armierungsglasgewebe ein; das verhindert später die Rissbildung. Schneide die Pfeile zu und lege sie in den noch feuchten Putz ein; arbeite sie mit der Glättekelle in den Putz ein und verstreiche sie anschließend glatt.

Lass den gesamten Grundputz nun ansteifen. Das kann, je nach Witterung, bis zum nächsten Morgen dauern.

Entferne alle Klebebänder und Abdeckfolien, damit Du nach dem Trocknen nicht die Farbe von den Balken reißt. Schütze die Fassade mit einem Fassadennetz vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung, bis der Putz vollständig ausgehärtet ist. Das dauert etwa 2 Wochen.

Nun wird die Fassadenfläche von oben nach unten bis zum Sockelübergang mit Universalgrundierung grundiert. Rühre dazu die gebrauchsfertige Grundierung gründlich durch und rolle sie mit einem Fassadenroller auf die Fläche. Trage die Grundierung an den Ecken mit einen Pinsel auf. Die Fläche soll anschließend gleichmäßig grundiert sein. Lass die Grundierung etwa 24 Stunden trocknen. In der Zwischenzeit wird der Sockel fertiggestellt.

Sobald der Sockelputz leicht angesteift ist, wird er mit dem Schwammbrett und etwas Wasser mit kreisenden Bewegungen abgerieben. Dabei ist der richtige Zeitpunkt wichtig. Der Putz darf nicht zu weich sein, sonst reibst Du Löcher hinein. Ist er schon zu fest, lässt er sich nicht mehr bearbeiten. Spüle das Schwammbrett während dieser Arbeit immer wieder mit Wasser aus. Anschließend muss der Putz 1 bis 2 Tage trocknen.

Klebe den Bereich unterhalb der Markierungslinie mit Putzband ab; drücke das Band dabei mit einem Nahtroller an, damit es gut auf dem Putz haftet.

Nun wird der Oberputz aufgetragen, z. B. ein Scheibenputz von 2 mm Stärke. Reinige das Werkzeug noch einmal gründlich, bevor Du den Putz anmischst, denn die Spuren von schmutzigem Werkzeug werden später auf der Fassade zu sehen sein. Mische im Mörtelkübel so viel Putz an, wie Du für eine zusammenhängende Fassadenfläche brauchst – orientiere Dich dabei an den Herstellerangaben. Tipp: Füll den Putz in einzelne Eimer und verteile die Eimer vor der Fassade.

Trage den Putz mit der rostfreien Glättekelle von oben nach unten in kurzen Abschnitten auf. Arbeite nass in nass – dabei muss jeder Abschnitt im feuchten Zustand an den nächsten Abschnitt anschließen, sonst sind später im fertigen Putz die Ansätze zu sehen. Die Putzdicke ergibt sich aus dem Durchmesser der Körner im Putz. Er wird also in Kornstärke aufgetragen.

Baue Dir für die Ecken um die Holzbalken ein Reibebrett mit spitzem Winkel. Wichtig ist dabei nur, dass Du es gut halten und bequem damit arbeiten kannst. Anschließend werden die Laibungen verputzt. Trage den Putz zuerst nur auf und verreibe ihn anschließend. Lass den frischen Putz etwas anziehen und glätte dann die Kanten mit einem feuchten Pinsel.

Entferne anschließend sofort die Klebebänder und die Schutzlaschen von den Anputzleisten. Solange der Putz noch feucht ist, gelingt das sehr gut; später, wenn der Putz angetrocknet ist, würdest Du ihn mit abreißen.